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回忆起来那时的思维方式不好，那时因为刚从德国旅行一圈，就总想用“巴伐利亚”描述它。如今毫无用那种比喻去形容吉林大地的兴趣了；人的认识确实是要经过时间考验才能渐渐端正的。吉林的起伏丘陵，用不着什么巴伐利亚来形容。吉林就是吉林，它是东北中国的一部，起伏绿郁，地貌如气候一样鲜烈。而且，它不仅不能用今天正兴起着对人的歧视的德国巴伐利亚来形容；对于一切欺辱和征服，对于人类本身，这片土地正是引人反省和深思的地方。 长途公共汽车离开长春市后，不久就驶进了我所说的吉林丘陵。沿途听见的口音中微微能感到一丝山东味儿，开始没有看见那种全绿的辽阔丘陵。我要去的地方是船厂，那个地名今天已经湮灭了。最初可能是睡了一会儿，最初我没有见到那排山倒海船的、人涌人浪一样的浓郁丘陵，和那绵延丘陵上的大豆高梁。 时光倒溯200年的话，这里人烟稀少。那时原生林和蒿草覆盖的丘陵上，庄稼虽少也应该是一样的浓重绿色。松花江，这成年之后才初次见到因而被它震动的北方大河，宽阔浩淼地在这绿色大地上巡视。 那时人烟稀少，因此逃荒和流放成了移民的两大来源。从我的家乡，山东人借渤海狭窄之便，在“闯关东”的概括中，开拓了它。从我的归属，甘肃回民被流放于此，美化了它。松花江上曾造舟楫求运输，而今天吉林市人却不知船厂这个古地名了。原因应该是陆上交通的发达，特别是包括俄日帝国主义都染指其间的铁道业，最后造成了取船厂而代之的格局。 铁道上轰鸣的火车，在沿线制造和传播着殖民地的气息。东北地大物博，但其中也生殖了亡国奴传统和汉奸传统。只有偏离铁道，顺着如松花江这样的通道，才能结识壮观的东北，侠义的东北，深沉的东北。 ※ ※ ※ 在日本打工弹指两年。感触极深却解释不清的，是日本弥漫的那种扩张气氛。哪怕在左翼阵营中，也总是碰上“满洲”这个词。在受自由法则保护的文艺作品中，对他们的满洲时代的赞叹、欣赏、怀念，大约与挨原子弹之前区别不大。满铁研究部基于帝国主义和殖民主义前提的汉学研究，已经被左翼的年轻一代接受——他们在60年代的“造反”是虚弱的。尽管过了50年，尽管挨了原子弹，在东京接触过赤裸裸的日本的中国人都清楚：他们并没有真正认错。他们只是用惊人的耐心在等。他们的心底还藏着那个满洲梦。他们只是等：或者等中国腐败得到了那一天，或者等东北留学生奴化到了那一天，或者等他们的经济强大到了那一天——他们一定要再次攫取东北大陆的利益。当然不仅是东北，但是首先是东北。他们惊奇地欢喜中国东北没有如同韩国那样的报仇雪耻的空气。这使他们贪婪的欲望更加缠绵和热烈。他们竭力掩饰的对东北大陆的“责任感”，但是他们日本是东北的理解者。 如此一语道破，如此把感觉当做事实写出来，于自己是不利的。但是中国不应该人人都那么油，既然别人都不说破，那么我来说破。 松花江真宽阔。在北方，水量如此充沛的大河真让人感奋。而且还有船厂，这傲慢的日本人不知道的地方。 从30年代起日本学人顽强地研究我们中国回民。从30年代到90年代，他们用一本本论文为自己画了一个阴沉的轮廓像。从他们的研究中，我读出了他们不知船厂自供。 船厂是一位被流放到松花江的回民领袖，罪死的这位回民，用松花江水洗了遗体，墓和守墓的人都住在江畔。大江缓缓地涌来，凸满的水面是灰蒙蒙的。全国几省的参谒者只要顺着这条江，就可以找到他们向往的那座墓。当然这种长旅是出于神圣的心境，有着这样心境的人当然不会向日本人介绍。若不是我的文章，自视满洲知音的日本人，包括他们形形色色的同类，至今也不会知道松花江上有船厂。估计他们读后会边大吃一惊边收拾照相机——但他们至多只能步我后尘，重复他们嚼人粪便的生计而已。 船厂的圣徒墓，增添了吉林和东北的美、古老的移民们，无论是被人铁链锁着鞭子抽着步步血迹，或者是一根扁担挑着铺盖和孩子蹒跚向前，他们向大东北的辽阔原野输进了底气，输进了正直的血。那气血永远地溶进了松花江，使它满盈着沉重的力，并滋养得它的流域青青郁郁。 1992·12 |
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